Как пробить машину при покупке

Порядок покупки

Вот и все. Можно ли вернуть машину, купленную с рук? Если нарушены какие-либо нормы законодательства — да. Причем, как показывает практика, возврат действует в обе стороны. Машину может вернуть как продавец, так и покупатель. Либо их наследники. Но с покупкой данная операция связана лишь нарушением установленных правил проведения сделки.

В целом, процедура оформления купли-продажи авто с рук выглядит так:

1. Созвон с собственником или его представителем.
2. Договоренность о первой встрече.
3. Проверка документации на машину.
4. Внешний осмотр транспортного средства.
5. Внутренний осмотр имущества.
6. Обговаривание особенностей заключения сделки с их прописыванием в соглашении.
7. Заключение договора купли-продажи.
8. Передача денег продавцу.
9. Получение расписки установленной формы. Этот пункт не обязательный, но лучше им не пренебрегать.
10. Передача документов на машину и ключей новому собственнику.
11. Перепостановка на учет в ГИБДД.

На самом деле все это не так уж и трудно. Особенно если знать, как правильно действовать при тех или иных обстоятельствах. Обычно покупка авто через посредников сопровождается юристами. И бумажная волокита при подобных обстоятельствах минимальна. А что делать, если собственник самостоятельно продает авто? Действовать придется аналогичным образом. Просто заключение договора лучше проводить в присутствии нотариуса.

Полная проверка

Мы выяснили, как правильно купить машину с рук. Перечисленные принципы помогут максимально обезопасить сделку. Особо бдительные и внимательные покупатели способны провести проверку авто через интернет.

Для этого потребуется:

• VIN-номер авто.
• Ф.И.О собственника (желательно).

Далее рекомендуется действовать так:

1. Открыть сайт ГИБДД.
2. Перейти в «Сервисы» — «Проверка авто».
3. Выбрать нужный пункт. Например, «Проверка на залог».
4. Ввести VIN-код.
5. Нажать на кнопку «Проверить».
6. Зайти на сайт судебных приставов РФ.
7. Посетить блок «Сервис» — «Банк исполнительных делопроизводств».
8. Ввести данные о собственнике машины.
9. Нажать на «Подать запрос».
10. Войти в раздел «Сервис» — «Проверка авто».
11. Указать «ВИН»-номер и кликнуть по кнопке проверки.

Вот и все. Ознакомившись с результатами поиска, можно узнать не только о залоге ТС, но и об остальных особенностях машины.

Кроме того, для проверки существуют разнообразные сторонние сервисы. К примеру, «Автобот». С его помощью можно не только узнать данные о машине, но и увидеть фото авто. Очень удобно, а главное — надежно и бесплатно. Что делать? Достаточно посетить сайт Avtobot и в появившемся окне ввести VIN авто. На экране появится полная информация о машине. С ее помощью человек сможет понять, насколько покупка авто безопасна.

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Покупка нового автомобиля, хоть и бывшего употребления, это всегда праздник в семье. В эпоху экономического кризиса все больше россиян отказываются от приобретения машины в автосалоне и все больше склоняются к покупке автомобиля с рук. Да это значительно экономит семейный бюджет, так как сразу после выезда из салона новая машина теряет до 20% своей стоимости. Однако, покупая автомобиль с рук зачастую мы получаем «кота в мешке». Как обезопасить себя и самостоятельно без привлечения независимых экспертов проверить автомобиль при покупке с рук?

Что проверить при покупке б/у автомобиля?

Надо признать, что рынок б/у автомобилей сегодня наводнен многочисленными мошенниками. Разбитые и утопленные машины восстанавливают и продают в объявлениях на популярных сайтах покупки и продажи автомобилей – «в отличном состоянии». Пробег машины скручивают и даже официальный диллер не сможет в компьютере автомобиля выявить данный факт. Разбитые детали закрашивают, документы подделывают. Если после внешнего осмотра у вас не возникло сомнений и решение на покупку данного автомобиля с рук принято, то машина должна пройти минимум один уровень контроля и сделать это можно самостоятельно без дополнительных затрат.

В помощь покупателем б/у машин Госавтоинспекцией реализован бесплатный и общедоступный сервис по самостоятельной проверке транспортных средств. Для этого понадобится компьютер, телефон или планшет с доступом в интернет и идентификационный номер (VIN) желанного автомобиля. Скан копий или оригиналов документов, содержащих VIN автомобиля, не надо. Достаточно попросить у действующего владельца машины 17-ти значный номер, который, например, содержится в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Идентификационный номер содержит буквы и цифры. Любой VIN будет иметь примерно следующий вид: XUGHF676DF3011100.

Проверка автомобиля через сайт ГИБДД

С помощью онлайн сервиса ГИБДД по проверке автомобилей мы сможем самостоятельно выяснить:

• историю регистрации транспортного средства в ГИБДД;
• участие транспортного средства в ДТП;
• нахождение машины в розыске;
• наличие ограничений на регистрационные действия с автомобилем.

Как проверить автомобиль через сайт ГИБДД?

Для того чтобы самостоятельно проверить юридическую чистоту автомобиля перед его покупкой с рук заходим на официальный сайт Госавтоинспекции в раздел сервисов и выбираем пункт – «Проверка транспортного средства». Ссылка на прямой переход к данному сервису – http://www.gibdd.ru/check/auto/. После этого в специальное поле необходимо ввести полный индентификационный номер автомобиля. Когда VIN будет указан можно начать самостоятельную проверку машины для этого в каждом поле необходимо нажать на ссылку “запросить проверку” и ввести предложенный системой код. Что же мы увидим в сервисе ГИБДД?

Проверка истории регистрации авто в ГИБДД

По первому пункту проверки – «История регистрации автомобиля в ГИБДД» нам будет доступна марка и модель машины, год выпуска, шасси, цвет, рабочий объем двигателя, мощность и тип транспортного средства. Самое главное! мы увидим периоды владения транспортным средством и лиц – физическое либо юридическое. Фактически только первый критерий самостоятельной проверки автомобиля при покупке с рук даст нам полную информацию о технической стороне машины и количестве владельцев.

Следующий этап – «Проверка на участие машины в ДТП». Если автомобиль в ДТП не попадал, то система сообщит, что в результате проверки по базе ГИБДД записей о ДТП с данным транспортным средством не установлены. Если машина в аварии попадала, то будут указаны обстоятельства ДТП и их количество.

Далее автомобиль можно проверить на предмет его нахождения в розыске. Проще говоря, это значит, что машина находится в угоне. После того, как злоумышленники похитят автомобиль, его законный владелец напишет соответствующее заявление в полицию. С этого момента машина в системе ГИБДД получает статус «Находится в розыске». Это значит, что каких либо юридически-значимых действий совершить с ней нельзя. Если вы купите автомобиль, находящийся в розыске, то вы просто не сможете поставить его на учет в Госавтоинспекции.

Наличие ограничений на автомобиль

Наконец, последним способом проверки автомобиля является наличие ограничений на транспортное средство. Самым распространенным способом ограничения на автомобиль является – запрет на регистрационные действия. Это значит, что текущий владелец транспортного средства уклоняется от уплаты штрафов ГИБДД. В связи с этим, судебный пристав, который занимается розыском должника, наложил на его транспортное средство запрет на регистрационные действия. Из-за данного ограничения снять автомобиль с учета ГИБДД будет нельзя. Сначала погасите задолженность и только потом совершайте продажу автомобиля! Как вы видите самостоятельная проверка автомобиля позволяет выяснить очень много деталей, в связи с этим настоятельно советуем использовать данный сервис при покупке машины с рук! Своевременный отказ в совершении сделки по автомобилю, не имеющему полной юридической чистоты, сэкономит ваши нервы, время и деньги.

Avtopoisk74 ›
Блог ›
405. Проверка юридической чистоты автомобиля.

Всем Привет. Ниже Вы увидите разные порталы по проверке юридической чистоты автомобиля. Добавьте в закладки, и пользуйтесь ими при проверке бу автомобиля перед покупкой.
Сразу скажу, это не 100% гарантия чистоты. Все эти 100% наше правительство не дает сделать, вводя новое ненужное, и не дорабатывают старое. Я уже писал пост про юридическую чистоту, но кое-что изменилось, и хочу вновь описать с нововведениями, и чуть углубится в процесс и объяснить кое-что. Все примеры, все сайты и тд будут в посте.

Многие спрашивают, как пробить автомобиль на аресты залоги и прочее? Я всегда говорю заказчикам, ехать ставить на учет вместе с продавцом. Почему?

На самом деле, я всегда 100 раз перестраховываюсь… По жизни я такой человек. И про пробеги я не просто так пишу, ибо просчитываю дальнейшие вложения в машину всегда. Так вот, если я сегодня пробил покупаемый автомобиль везде, и везде чисто, это не гарантия того, что она чистая. Арест могут наложить прямо завтра… Тупо из-за ерунды, или не из-за ерунды… Может случиться всякое, и даже из-за долга по кредиту на холодильник, Вам могут поставить автомобиль в арест… Поэтому, чтобы обезопасить и себя, и клиента, едут ставить на учет покупатель с продавцом!

Так как в Гаи, у меня есть свой человек, то историй наслушался я много… А вот ездили ставить на учет Круза, и заказчица говорит, что перед ней, людям машину на учет не поставили… Какие-то ограничения у них оказались… И вот куда им теперь? Искать продавца и забирать с него деньги? Это занятие гиблое в России… Проще ехать сразу с продавцом и спокойно ставить на учет, а встала, держи бабло в руки. А хозяин Круза и вовсе работает в органах, и сам не мог поехать, и предложил вообще такое, забираете машину, едите, сами ставите на учет, а потом деньги привозите) Ну в моей практике такое впервые) Но как он сказал, мне Вас найти 2 минуты. В итоге, в Гаи, поехала его жена. Машина благополучно встала на учет.

Как пробить автомобиль? И где это сделать?

1. В ГАИ на их официальном сайте
Когда автомобиль чистый, Вы увидите такую картинку.

Если же автомобиль имеет какие либо ограничения, то Вы увидите другую картинку.
И даже перед продажей вашего автомобиля, Вы посмотрите, есть ли ограничения на Ваш автомобиль. Люди зачастую сами не знают что продают.
Примеры автомобилей, в которых были ограничения на регистрацию, есть и в блоге. А многие такие проверки, я просто не выкладывал в блог.
Subaru Legacy проверка.
375. Dodge Caliber.
И как Вы можете понять, с ограничениями на регистрацию есть и автомобили свежие и старые. И даже если нет ВИНа, а есть только номер кузова, как на праворульках, то тоже можно пробить все через сайт ГИБДД. Времени занимает 5 минут. Проверка бесплатная!

2. На кредит можно пробить автомобиль по ВИНу в нескольких банках на сайте авто.ру Проверка бесплатная

3. На залоги можно проверить автомобиль, в реестре залогов. Если кредит погашен — закрыт, то там не будет никакой информации. Как на фото ниже. Проверка бесплатная.

Этот портал работает с 2014 года если не ошибаюсь, и банки обязывали все залоговые авто отображать там. Но, к сожалению это делают не все банки! Но крупные банки, типа Сбербанка все же следуют инструкциям. А ниже я Вам покажу, как выглядит запись в реестре залогов на автомобиль, который в залоге у Сбербанка.
Это были скрины с телефона, поэтому так некрасиво выглядит. Там пишется ФИО хозяина автомобиля, того кто брал ее в кредит, его паспортные данные, а так же регистрационный номер по реестру залогов, и то, где заложен автомобиль. Это может быть банк, может быть иная организация, и там будет прописано, где заложено транспортное средство. Этот портал может уберечь Вас от покупки перекупских машин! У них частенько автомобили, которые находятся в разного рода залогах.
Однако, машина может быть заложена не обязательно в банках, и не обязательно из-за кредита. Так же и в быстрых займах могут взять машину в залог, но не отметить этого в реестре. Более того, залог может быть произведен между двумя частными лицами, и он тоже будет действителен, а в реестре залогов не будет отображен, так как никто не будет специально ехать к нотариусу и заверять этот залог между двумя частными лицами.
Поэтому эта проверка как один из этапов и не более. Но есть еще нововведения и о них ниже читайте.

4. Самого хозяина автомобиля нужно пробить на сайте ФССП — Федеральная служба судебных приставов. Просто узнать, есть долги или нет, и какие размеры этих долгов. А так же, у них есть приложение на телефон, что на Айфон, что на Андроид, там все очень просто пробить и удобнее. Поверка бесплатная. Желательно знать дату рождения собственника автомобиля. Не поленитесь и спросите ее у продавца. Заодно узнаете перекуп он или нет, если слету не ответит про дату рождения, а начнет искать документы и копии паспорта, то все понятно сразу.
Так же есть платное приложение на телефоны, по проверке ВИНа машины. Облегчит Вам проверку. Стоимость около 160 рублей, если не ошибаюсь.

5. На кредиты и залоги можно пробить автомобиль на сайте банки.ру это платно, цена вопроса всего лишь 300 рублей, но это может уберечь Вам гораздо большего. Не ленитесь пробить лучший автомобиль, который собираетесь покупать. Так делаю лично я. Не стоит проверять все подряд, но в ряде случаев нужно делать и это. Об этом в самом низу.
Для проверки Вам потребуется серия и номер ПТС. Именно ПТС, а не свидетельства о регистрации. А так же ВИН автомобиля. После оплаты и тд, Вам приходит PDF файл, в котором все указано. Снова стоит сказать, что здесь не проверяет по всем банкам России, а только еще по некоторым, а список банков сможете прочитать на сайте.
Когда автомобиль не имеет никаких залогов в проверяемых банках, Вы увидите такое. — ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ ПО ДАННОМУ А/М НЕ ОБНАРУЖЕНА

Бывает что залог был, но его уже закрыли. И если это было в банках, которые есть на этом сайте, то будет написано чуть иначе. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ ПО ДАННОМУ А/М НЕ ОБНАРУЖЕНА, а ниже написана и помечена дата окончания залога.
Нововведение в России. Можно запросить справку у нотариуса, что автомобиль не находится в залоге. Цена вопроса 80-100 рублей. Для проверки нужен лишь ВИН автомобиля. У любого нотариуса можно это проверить. Но снова, это не означает, что залогов нет!
Объясняю. Вы пробиваете автомобиль у нотариуса в 12:00. В 12:05 покупаете машину. За эти 5 минут могло что-то произойти в реестре, он обновляется онлайн, и тогда машина появится в залоге. А у Вас вроде как бумажка, что в залоге она не состоит. Ничего хорошего в этом нет. Есть только один плюс в этой бумажке, Вас наверняка признают добросовестным покупателем, и Вам проще будет отсудить автомобиль у банков и прочих организаций.
Я просто хочу, чтобы Вы поняли, риски все равно есть. Даже если сам нотариус выдал Вам заверенную бумажку, что машина не находится в каком-либо залоге!
Еще момент, если залог был произведен между двумя частными лицами, и не отмечен в реестре залогов, то нотариус Вам даст бумажку, что залога нет на машину. Но он есть на самом деле! И тогда снова, Вам через суд проще будет выиграть дело, так как сам нотариус выдал вам заверенную справку, что в залоге машина не состоит. А люди, между которыми был залог сами виноваты, что не отметили его у нотариуса.
И снова, это не значит, что 100% не состоит в залоге, это не значит, что 100% проблем у Вас не будет! Это лишь значит, что Вы в суде выиграете дело! А это хоть какая-то гарантия для Вас, как для покупателя, что машину у Вас не заберут.

Напишу еще раз, 100% гарантии Юридической чистоты, ДАТЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ! ! ! ! Всегда останется не большой % вероятности проблем! Просто знайте это, и расскажите своим знакомым и друзьям! Никто не может дать 100% гарантию чистоты. Даже автосалоны, выдавая такую бумажку, о юр. чистоте, часто продают залоговые или кредитные автомобили. А государство в свою очередь делает все через попу, и не хочет защитить своих граждан!

Не ленитесь выписать ВИН, номер и серию ПТС, ФИО владельца или просто сфоткать, как делаю я, а потом пробить везде, где это можно.
А так же, лучше заполняйте ДКП, в которых написано следующее:
Продавец автомобиля гарантирует, что продаваемый им автомобиль(вин, марка модель) никому не продан, не заложен, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, не имеет никаких запретов на регистрационные действия.
И желательно ставьте машину на учет вместе с продавцом.

Я ранее написал, что я не пробиваю все подряд автомобили по всем порталам, и тем более по платному порталу банки.ру. Но я так же написал, что в ряде случаев нужно это делать. И вот Вам пример.
Автомобиль в другом городе. Или 5 автомобилей. Прежде чем ехать их смотреть, нужно их все пробить. И пробить желательно везде. Вы же не хотите приехать и осознать что машина в кредите, залоге или аресте? А если вообще из-за одной машины поедите, а она в залоге-кредите или аресте? Тогда что? Просто домой ехать? Проще никуда не ехать вообще, а сначала пробить автомобили. Верно?
Для этого, сначала, просим у всех ВИН, серию номер ПТС, ФИО того, на ком машина на учете. Именно ФИО того человека, на ком автомобиль на учете, а не самого перекупа, который не вписан в ПТС даже. И проверяем везде. Возможно, это убережет Вас от неприятностей.
Может быть так, что везде машина чистая, и в реестре залогов тоже! Но на деле, она взята в кредит в каком-либо малоизвестном банке, и они просто не отмечают этот залог по нотариату. Тут Вам и сможет помочь сайт банки.ру, возможно именно в нем окажется инфа об автомобиле. 300 рублей дорого? А за 5 машин тем более? Поверьте мне, за свое спокойствие это не дорого. Зато отсеете сразу не нужные варианты. Или же будете более уверены в автомобиле. А купить бу машину это Вам не семечек купить, тут приходится тратиться, чтобы обезопасить себя.

Обязательно проверяйте, правильно ли Вы вписали ВИН на всех порталах! У меня были ситуации, когда я ошибался на цифру или букву! А один раз, приехав в другой город, и увидев ПТС в живую, понял, что ошибся я в букве одной. А на фото ПТС, которое по вотсапу мне присылали, было плохо видно. Я тут же с телефона все проверил. И как Вы видите, машина оказалась в залоге у Сбербанка. Эти скрины с телефона как раз из-за моей ошибки. Ошибаются все, но я на это не имею права, поэтому перепроверяю все по нескольку раз.
Вопрос решили проще простого, поехали и оплатили остаток суммы за автомобиль, получили в Сбербанке бумажку, что автомобиль больше не в залоге у банка и дело с концом. А хозяин автомобиля сказал, что после сделки все равно бы закрыл кредит! Но зачем Вам эти риски? Проще сразу всё при Вас оплатить, чем думать потом, закроет он кредит этими деньгами? Или просто купит другую машину, а кредит так и будет гасить потихонечку… и будет ли вообще он его гасить… ? А конкретно этот продавец стал моим заказчиком в будущем.

По статистике, 30% россиян, купивших автомобиль с пробегом, в течение первого месяца его использования выявляют огромное количество неполадок, устранение которых требует крупных финансовых затрат. Как избежать такой ситуации? «Автокод» расскажет, как проверить машину перед покупкой.

Проверка документации

Перед покупкой бу машины важно проверить документацию:

• ПТС;
• свидетельство о регистрации автотранспорта;
• паспорт продавца.

Убедитесь, что в ПТС отсутствуют особые вклейки и отметки. В чем здесь подвох? Отметки ставятся в тех случаях, когда номера кузова или мотора перебитые, нечитаемые или непросматриваемые.

Насторожитесь, если продавец предоставил вам дубликат ПТС. Дубликат ПТС выдается, если оригинал был утерян или испорчен, а также, если не осталось свободных строк для того, чтобы вписывать владельцев авто. Поэтому нужно уточнить у продавца, какое количество владельцев было у машины и по какой причине был сделан дубликат.

Также читайте: О чем расскажет ПТС: как обманывают покупателей б/у авто

Но не торопитесь отказываться от покупки машины только из-за дубликата. Проверьте авто с помощью сервиса «Автокод». Если данные проверки не противоречат словам продавца, то опасаться нечего. Если же сервис сообщает, что у ТС было двое или больше владельцев, а продавец утверждает, что он первый и последний собственник, то от сделки лучше отказаться.

Обязательно нужно сверьте данные из паспорта продавца с данными, указанными в ПТС. Даже небольшие различия в документах впоследствии могут привести к тому, что вы не сможете поставить автомобиль на учет.

Проверка авто с помощью специалистов

Если вы не уверены в собственных силах, то лучше проверить авто у специалистов — в диагностическом центре или СТО.

Основательно подходите к выбору СТО. Не стоит спрашивать совета у продавца, так как перекупы имеют договоренность с работниками станций. Получить от них достоверную информацию вам не удастся.

Лучше выбрать СТО, специализирующуюся именно на вашей марке авто по следующим причинам:

• мастера отлично разбираются в данной модели;
• имеется специализированное оборудование;
• есть программное обеспечение для диагностики на компьютере.

Избегайте дилерских СТО. Цена там высокая, а сервис оставляет желать лучшего.

Задайте мастеру станции технического обслуживания все вопросы, которые возникли в ходе проверки. Грамотный работник без труда расскажет, происходила ли замена деталей, покраска и другие манипуляции с авто, которые впоследствии могут принести Вам много хлопот.

Теперь вы знаете, как проверить автомобиль перед покупкой. Желаем удачи!

Всю самую важную информацию о приобретении автомобиля мы собрали в книге «Безопасная покупка подержанного автомобиля». Скачайте книгу бесплатно на нашем сайте!

Также читайте:10 вещей, которые нужно сделать после покупки б/у машины

UUS-65 ›
Блог ›
Советы при покупке подержанного автомобиля

Каждый, кто решил купить поддержанный автомобиль, сталкивается с вопросом: с чего начать, что нужно для покупки машины и как проверить ее техническое состояние.

Прежде всего, определитесь со следующими вещами:

1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге.

4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Алгоритм проверки автомобиля

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Кроме того, подразумевается, что вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация вряд ли поможет.

Что взять с собой:
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Включение зажигания

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка подвески, тормозов и ходовой части

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Проверка салона

На что обратить внимание в салоне:

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть проваленным, должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Проверка двигателя

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
Правила осмотра работающего двигателя:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверка выхлопной системы

Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Движение автомобиля

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание:

Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Покупка автомобиля по телефону

Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

1. Регистрация — Где машина стоит на учёте? — Как она будет оформляться при продаже?

2. Кузов — Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) — Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) — Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) — В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит — они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

3. Двигатель — Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров — можно считать критическим) — Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) — Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) — расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) — работает термомуфта или нет? — Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке «расходников» – экономил на машине или нет) — Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

4. Салон — Какое общее состояние салона? — Что не работает в салоне? — Дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) — Работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) — Что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

5. Подвеска — В каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) — Есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет, в основном, могут рассказать о работе КПП) — В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) — МКПП (есть ли посторонние шумы?) — АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

7. Общие вопросы по обслуживанию — Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) — Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) — Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) — и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать!

Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

Согласно статистическим данным, количество покупаемых б/у автомобилей в 2017 году в России увеличилось на 11%. В 2018 году эта цифра продолжает расти. Такой интерес сограждан к вторичному рынку автопрома обусловлен тем, что подержанный автомобиль стоит гораздо дешевле нового. Соответственно, за меньшую сумму вы можете купить более популярную модель. Однако необходимо понимать, что такого рода сделки имеют свои подводные камни. В этой статье мы расскажем порядок действий при покупке авто с рук.

Шаг 1. Выбираем автомобиль

Итак, вы решили стать владельцем подержанной машины. Как купить б/у автомобиль? Первое, что должен сделать любой покупатель, — это решить, для каких целей будет использоваться «железный друг»:

• хэтчбек — идеальный автомобиль для поездок по городу;
• седан — машина для тех, кто часто ездит за город;
• универсал — отличный вариант для перевозок габаритных вещей в багажнике.

Также при покупке важно учитывать и другие характеристики, например, тип привода. Наиболее актуальными на сегодняшний день считаются автомобили с передним приводом. Они просты в эксплуатации и стоят значительно дешевле машин с задним и полным приводом. Задний привод подходит для любителей больших скоростей, кроме того, RWD дает возможность контролировать машину при нежелательных заносах.

Полный привод — идеальный вариант для бездорожья. Полноприводные транспортные средства считаются самыми устойчивыми на дорогах, однако по стоимости они отличаются в большую сторону.

Также читайте: Как выбрать автомобиль под себя

Необходимо обращать внимание на тип трансмиссии: «механика» или «автомат». Несмотря на то, что МКПП обойдется автолюбителю несколько дешевле, она даст гораздо больше преимуществ, например, возможность экономии топлива. Однако АКПП проще в управлении и идеально подходит для прекрасной половины водителей.

Еще один важный момент — мощность двигателя. Наиболее мощные варианты мотора позволяют загружать автомобиль в большей степени.

Шаг 4. Общаемся с продавцом

Телефонный разговор с продавцом — это следующий этап при покупке автомобиля из частных рук. Существует вероятность того, что общаться с вами будет не хозяин, а перекуп или мелкий автосалон, который занимается скупкой и продажей б/у машин. Вариант с посредником лучше отбросить сразу, так как в большинстве случаев перекупщики покупают подержанное транспортное средство очень дешево, а вот продают его за ту сумму, которую оно в действительности не стоит.

Разговор с владельцем подержанного автомобиля лучше проводить в положительном ключе. Так человек будет больше расположен к подробному рассказу о своем «железном друге». Какие вопросы нужно задать владельцу:

• Каков пробег на машине?
• Случались ли аварии, какие последствия?
• Количество фактических владельцев?
• Нет ли обременений на автомобиле?
• Проходило ли ТС сервисное обслуживание у официального дилера?

Также читайте: Что спросить у продавца авто по телефону

Если хозяин сообщает о том, что автомобиль небитый, аварий не было, а проверка через сервис «Автокод» говорит об обратном, то можно мягко намекнуть о том, что вам известна данная информация. Здесь два варианта исхода событий: либо владелец положит трубку, либо будет расположен к снижению цены.

Аккуратно расспросите продавца о том, какие вложения потребуются, если вы решите купить авто с пробегом. Большинство продавцов пытается скрыть необходимость капитального ремонта автомобиля, однако есть вероятность, что вы сможете узнать правду о том, какое количество финансов потребуется вложить в б/у машину после покупки.

Шаг 6. Согласовываем цену

Для большинства желающих купить б/у машину основополагающим фактором для принятия положительного решения является цена. Торговаться с продавцом перед покупкой не только можно, но и нужно. Ведь в данной сделке заинтересованы как покупатель, так и владелец б/у машины. Цель первого — купить как можно дешевле, цель второго — продать как можно дороже.

Также читайте: Сколько стоят подержанные автомобили

Для того чтобы торг прошел удачно, в разговоре о цене подержанного автомобиля акцентируйте внимание на следующих моментах:

• наличие неисправностей, для устранения которых после покупки потребуется ремонт;
• внешние недостатки в виде отсутствия значка производителя, дворника и т. д.;
• внутренние изъяны, например, грязный салон, дефекты на обивке и т. д.

Помните, что даже отсутствие у владельца б/у машины второго комплекта ключей может стать поводом для снижения цены при покупке. Кроме того, уточните у владельца ТС, входит ли в сумму зимний комплект резины, динамики и другие приятные дополнения.

Также читайте: Как снизить цену б/у машины

Шаг 7. Оформляем документы

Если цена транспортного средства устроила, и вы решили купить б/у авто, можно смело переходить к оформлению документов. Однако мы рекомендуем перед покупкой еще раз внимательно проверить машину через сервис «Автокод». От сделки лучше отказаться, если:

• на транспортном средстве имеются обременения;
• хотя бы один из номеров (государственный, VIN или кузова) машины не совпадает с номерами, указанными в отчете.

Если желаете узнать максимум правды об авто, воспользуйтесь услугами выездной проверки «Автокод». Мастер приедет туда, куда вы укажете в заявке, и проверит ТС с помощью специальных приборов.

Сегодня порядок действий при оформлении документов на машину, купленную из частных рук, стал значительно проще, чем был 10 лет назад. Теперь продавцу и покупателю достаточно заключить договор купли-продажи. Далее новый владелец получает все документы, при этом в ПТС вписывает следующие данные: ФИО, адрес передачи ТС, дату продажи, документ, подтверждающий право собственности, и подписи обеих сторон. Далее у вас есть 10 дней для постановки купленной б/у машины на учет в ГИБДД и оформления полиса ОСАГО. Также в ГИБДД должны быть заполнены недостающие графы в ПТС.

Также читайте: Как оформить покупку подержанного автомобиля

Mechaniker ›
Блог ›
Инструкция по покупке подержанного авто

Предисловие. Звонок друга:
-(он) ты же машинах современных разбираешься?
-(я) нет, говорю (искренне в это верю)
-(он) помоги мне Кашкай супруге выбрать на вторичном рынке, 2 литра, полный привод, автомат, год 2010-2011.
Но разве можно отказать другу?!

Полный размердрузья вместе навсегда

Итак, несколько недель поисков, изучение форумов и материально-технической части, осмотры машин по выходным и результат. На самом деле, уважаемые форумчане, был искренне удивлен отношением многих продавцов. К сожалению, попытка найти подходящую машину через ресурсы драйв2 результатов не дала (не было подходящих предложений).

1. Из 2000+ ква-шкаев на авто-ру задал критерий 1-2 собственника, пробег до 80.000 км (исходя из ресурса основных агрегатов в среднем на 150 тыс км пробега), частное лицо (не салон) и необходимые технические требования. Выбор сократился до нескольких десятков. Большая часть автосалоны, комиссионеры, площадки.
2. Но! Господа, каково было мое удивление, когда:
-по телефону говорят, 2 владельца приезжайте, но в ПТС уже нет места для новой записи
-по телефону уверенно отвечают, да, «я собственник», а приезжаешь на небольшую комиссионную площадку
-молчу по поводу «не бит не крашен», по факту — лысая летняя резина (у нас в регионе зима, лежит снег), толщиномер зашкаливает за 1000 микрон (1 миллиметр) на отдельных кузовных деталях
-и апофеоз: по телефону звоню накануне: «можно завтра в 12 посмотреть? да», звоню за час, «я в пути, еду осмотреть машину. Да, жду, приезжайте». Добрался до места — телефон выключен. (ждешь час — 0 результат)
Господа, за последние годы смотрел ретро машины от Владивостока до Калининграда. Везде нормальное отношение: люди готовы встретить в аэропорту, помочь с ночлегом, угостить, все показать и рассказать. Абсолютно тоже самое всегда делаю для людей, которые по различным причинам приезжают ко мне.

По результату своих поисков решил обобщить имеющие разрозненные сведения и мой личный, зачастую ошибочный опыт в одной статье. Итак, поехали! (Много букв)

Полный размерПокупка автомобиля

Подготовка

Точно определитесь с суммой, которую Вы готовы потратить на приобретение автомобиля. Вычтите из нее 10% — оставшиеся 90% будут той максимальной ценой, по которой Вы сможете купить авто. 10% уйдут на оформление купли/продажи, постановку на учет, страхование, замену расходников и прочие мелкие расходы, связанные с покупкой и приобретением машины.
Морально настройтесь на длительные поиски. Время, потраченное на поиски, обычно пропорционально состоянию найденного авто. Хотя, конечно, бывают и приятные исключения.
Определитесь с кругом автомобилей, который хотите приобрести. Соберите информацию, почитайте форумы, запишите все слабые места, на которые стоит обратить внимание при осмотре машины.
Если есть возможность, обязательно возьмите с собой на осмотр напарника, желательно разбирающегося в авто.

Что спрашивать по телефону у владельца авто?

Как правило, современные автомобили ищут по объявлениям. Прежде чем договариваться с владельцем о встрече для осмотра автомобиля, полезно будет задать несколько вопросов по телефону. Возможно, так Вы избавитесь от необходимости тратить время на осмотр авто, которые вам изначально не подходят. Итак, настраиваемся на то, что вряд ли ответы на все вопросы будут честными, и начинаем спрашивать:

Общие вопросы:

-Как давно у вас эта машина? Если недавно и уже продает – это должно насторожить.
-Где обслуживается машина?(Сервис, дилер, клубный сервис, у друзей, «Вася» в гараже). Так можно понять, экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились.
-Какие крупные замены, поломки и ремонты производились? Если хозяин не врет, то это будет виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней.
-Почему Вы ее продаете?
-Машина была в авариях? Если «Да» — то это повод внимательнее оценить геометрию кузова.
-Машина была крашена? Опять же повод внимательнее оценить геометрию кузова. А результаты осмотра сопоставить с результатами разговора и сделать вывод о искренности владельца и достоверности остальных сведений.
-Есть ли какие-либо технические недостатки, требуется ли какой-либо ремонт?
-Вы собственник? Покупка машины у посредников чревата множеством «подводных камней» при оформлении и в большинстве случаев вероятна «профессиональная предпродажная подготовка» и лишние расходы
-Сколько владельцев указано в ПТС? Лично я с большим подозрениям отношусь к машине, когда в объявлении указывают 1 собственник, а по факту оказывается 3 и объясняют (что это было куплено у друга/брата/кума/свойяка/коллеги) только почему-то при глубокой проверке оказывается что в другом регионе и с трейд-ин площадки. Ну да Бог им судья.

Алгоритм осмотра автомобиля

Данный алгоритм позволит увеличить вероятность правильного выбора при покупке автомобиля и сократить затраты на диагностику. Распечатайте и возьмите эту инструкцию с собой на место осмотра авто. Целесообразно осматривать автомобиль пункт за пунктом, без пропуска и не спеша. Инструкция рассчитана на «продвинутых чайников», т.е. людей, имеющих некий опыт обслуживания авто. Абсолютному «чайнику» эта информация не поможет.

Что можно взять с собой:

-Компрессометр (но не каждый владелец согласится на то, чтобы доверить Вам копаться в моторе); Впрочем рекомендую понравившийся автомобиль продефектовать на авторизованном сервисе. Отказ владельца от этой процедуры отказывается — повод усомниться в выборе этой машины.
-Толщиномер или маленький магнит, завернутый в тряпочку (чтобы если его приложить к холодильнику, он едва держался). С его помощью Вы сможете определить места, где проводился кузовной ремонт;
-Маленький, но яркий фонарик;
-Зеркальце (тоже маленькое);
-Тряпки для протирки рук и прочих технических нужд;
-Небольшой набор инструментов

Что смотреть

Сначала проверяем кузов

Делать это можно только на чистом автомобиле. До осмотра договоритесь с владельцем заранее, что автомобиль должен быть чистым.
Присядьте возле правой фары и внимательно осмотрите правый борт авто — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «ремонтные» места.
Проведите аналогичный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте толщиномером или магнитом. Если магнит отваливается — значит под краской есть шпатлевка. Если у вас есть толщиномер – еще лучше, он может определить толщину краски на кузове автомобиля с точностью до микрона. У машины с заводской покраской толщина краски везде должна быть одинаковой. Допустимо, когда капот будет чуть толще — многие автозаводы технологически обрабатывают его дополнительно (от сколов).
Внимательно осмотрите все стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Заводской стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Откройте/закройте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали», это последствия серьезных ДТП.
Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады.

Теперь садимся в авто и включаем зажигание

Общий совет — внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех ее индикаторов. На современных авто часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская сам двигатель. На приборном щитке загорится множество красных лампочек. Обязательно должны загореться лампы: аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см); отсутствия зарядки аккумулятора; ручного тормоза; включения цепи накала свечей (только для дизельных двигателей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова поднимите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверьте, что лампочка подушек безопасности должен гаснуть не сразу, а спустя несколько секунд. Если датчик гаснет сразу или не гаснет вообще – вероятно, подушки нет и машина, скорее всего, уже была в аварии.

Проверяем подвеску, тормоза и ходовую часть

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно по очереди, с помощью домкрата), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Сожмите их пальцами и оцените, если в них смазка и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона

Мой Вам совет: когда начинаете выбирать автомобиль, посмотрите пару машин с заявленным большим пробегом (150-200+ тыс км). Оцените состояние руля, резинотехнических деталей педалей, «затертость» ручек, обивки и т.д. и сравните эти визуальные данные с другими осматриваемыми Вами автомобилями. Естественно, руль в премиум автомобиле более износостойкий, чем в массовом сегменте, а каркасы сидений при использовании машиной хрупкой девушкой будут в лучшем состоянии, чем после крепкого мужчины, весом 100+ кг (при одинаковом пробеге). Однако:
В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов.
Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и подрулевые переключатели (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Осмотр выключенного двигателя

Двигатель должен быть сухим и чистым, но не свежевымытым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтекания масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Осмотр работающего двигателя

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 атм — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 0.5-1 атм. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эффективность работы печки.

Движение автомобиля «на ходу»

Сели. Поехали. Сразу выключите всю музыку и попросите продавца, чтобы в салоне не было посторонних источников шума. Проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Вычисляем «утопленников» и «перевёртышей», для машин ввезеных из Японии, возможно, стоит дополнительно использовать дозиметр (Авария на АЭС Фукусима-1). Большинство таких автомобилей было дополнительно дезактивировано, однако, случаи заражения опасными радионуклидами выявлены в сотнях автомобилей во Владивостоке Федеральной Таможенной службой.
Мой личный совет: все вышесказанное относится непосредственно и к запчастям, например, контрактным моторам из Японии.
Иногда внешне вполне пристойный автомобиль может оказаться «утопленником» или «перевертышем» — т.е. либо побывал в воде, либо перевернулся на крышу. И то, и другое – очень плохо. Вода негативно сказывается на электронике машины, а при перевороте существенно страдает геометрия кузова.

Основные признаки «утопленника»:

-Запотевшие фары
-В салоне пахнет сыростью
-Болты под капотом покрыты ржавчиной

Основные признаки «перевертыша»

-На машине стоят либо разные стекла, либо стекла года выпуска, отличные от года выпуска самого автомобиля.
-В автомобиле как минимум несколько крашеных деталей

Наглядное юмористическое пособие о современном рынке и российских реалиях «перекупы» от Левашова:

Надеюсь, я Вас не сильно утомил, потому что если вы думаете, что на этом осмотре закончен, он только начинается, мы переходим ко второй части — проверка документов.

Проверка документов:

Многие продавцы по соображениям «перестраховки» отказываются высылать данные своих машин до осмотра. Однако, если такой вариант возможен и у Вас будет необходимая информация — стоит начать с проверки документов до осмотра машины.

Нам потребуется (запросите у владельца подготовить документы при осмотре машины)
-ПТС (сфотографируйте или попросите ксерокопию или выпишите нужные данные)
-СТС (сфотографируйте)
-сервисная книжка
Это очень и очень важный момент. Подержанный автомобиль – это как «кот в мешке», от него можно ожидать что угодно. Он может быть в угоне, с перебитыми VIN-номерами, может быть кредитным, да мало ли что еще! Тем более процедуру переоформления машины упростили и риски остаться «один на один» с проблемной машиной стали выше. Поэтому очень внимательно проверьте:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

1. Портал Автокод абсолютно бесплатный, но работает только для машин, зарегистрированных в Москве и области. Адрес сайта – www.avtokod.mos.ru Чтобы посмотреть историю автомобиля на сайте, нужен VIN номер или госномер, а так же номер СТС.

2. На сайте ГИБДД (www.gibdd.ru) по VIN номеру можно проверить, находится ли авто в угоне, а так же наличие ограничений на регистрационные действия и штрафов. (Если там «висит» большая сумма по неоплаченным штрафам, то имейте в виду, что могут возникнуть проблемы при постановке на учет).

3.Не лишним будет проверить авто на сайте реестра залогов. (www.reestr-zalogov.ru)

4. Сайт судебных приставов (www.fssp.ru), там можно проверить наличие задолженностей у владельца машины. Если человек продает вам машину, но при этом имеет кучу долгов, то приставы могут наложить арест на его авто и истребовать его у нового собственника (у Вас).

5. Сайт www.akham.ru/
Полезная вещь при поиске машины. Я бы даже рекомендовал Вам с этого начинать при поиске автомобиля через открытые источники информации. С помощью него можно проверить телефонный номер продавца автомобиля. Если по номеру появится еще несколько десятков объявления о продаже Тойоты, Киа, Хонды и т.д. — перед Вами перекупщик.

Надеюсь, мой опыт и изложенная информация буду Вам полезны!

Ссылка на Instagram

>Рекомендации по проверке технического состояния и документов при покупке б/у авто

На какие моменты стоит обратить внимание, покупая авто с пробегом?

Если присмотрели подходящий автомобиль в Интернете, свяжитесь с продавцом и узнайте ВИН-номер и государственные регистрационные знаки машины.

По этим данным на электронных сервисах можно проверить следующую информацию о машине:

1. На официальном сайте ГИБДД:

• по VIN-номеру можно узнать, кто является владельцем машины, действующие ограничения, нахождение ТС в розыске;
• по номеру авто в разделе «Проверка неоплаченных штрафов» – есть ли штрафы.

На сайте «Реестр залогов» можно проверить, не заложен ли данный автомобиль.

На сайте судебных приставов по ВИН-номеру – о наличии долгов у собственника машины.

По результатам проверки у вас будет информация о владельце машины, наличии ограничений, долгов, арестов, штрафов.

Больше информации о способах проверить машину на арест и залог, а также о том, что еще нужно знать о ТС накануне сделки, вы найдете .

Поведение продавца

При разговоре по телефону и личной встрече с продавцом обратите внимание на его поведение. Тревожным сигналом для вас должны стать:

• Оказание давления со стороны продавца (говорит, что у него очередь из желающих купить именно эту машину).
• Торопливость, суета в движениях.
• Уклонение от ответа на поставленные вопросы или перевод разговора на другую тему.
• Неучтивое и вызывающее поведение.
• Отказ в предоставлении VIN-кода и госзнака.

Причиной такого поведения может быть то, что перед вами мошенник или машина имеет существенные недостатки.

О том, какие вопросы надо задавать продавцу при покупке подержанного автомобиля, вы узнаете из нашей статьи.

Стоимость подержанной машины

Должна насторожить и слишком низкая цена по сравнению с аналогичными автомобилями на рынке, особенно если продавец уверяет, что машина в прекрасном состоянии. Снижение цены возможно в случае срочной продажи, когда есть необходимость в деньгах, в этом случае снижают цену на 10-15%.

Важно! Если цена значительно отличается от рыночной, то это может свидетельствовать о том, что машина находится в угоне или на нее наложены ограничения.

Показатель пробега

В среднем за год машина проходит 10-15 тысяч километров, то есть за 5 лет набегает около 100 тысяч. За это время истираются тормозные колодки и требуется их замена. Если машине пять лет и стоят новые колодки, то машина, скорее всего, прошла 100 тысяч, а если показания пробега значительно меньше, то это должно насторожить.

Косвенно о пробеге ТС можно судить по состоянию обивки сидений. Так, тканевая обивка протирается при пробеге 100-140 тысяч километров, кожаная через 200 тысяч. Наибольшие потертости будут на боковых сторонах сиденья и на подлокотнике.

Технический осмотр

Уделите пристальное внимание осмотру автомобиля. Проверку технического состояния авто лучше доверить профессионалам, для этого нужно договориться с продавцом об услуге диагностики на станции технического обслуживания и взять на себя расходы по ее оплате. Если решили провести осмотр самостоятельно, пригласите в помощь того, кто хорошо разбирается в технике.

1. Проверка начинается с осмотра капота, его необходимо несколько раз открыть-закрыть. Это покажет исправность замка и системы открывания. Изнутри осмотрите капот на наличие ржавчины и проверьте целостность лакокрасочного покрытия. Проверьте рычаг открывания замка капота, который находится в салоне.

   Осмотр содержимого капота:

   • Оцените состояние узлов и обратите внимание на пятна масла, бензина на их поверхностях.
   • Проверьте трубопроводы и электропроводку на целостность, отсутствие протечек, резких изгибов.
   • Проведите осмотр кондиционера и радиаторов на отсутствие деформации.
   • Запустите мотор и послушайте звук его работы.

Больше информации о том, что необходимо проверить в двигателе перед покупкой автомобиля и как это сделать, вы найдете в отдельном материале.

2. Следующим шагом будет осмотр кузова машины. Обойдите вокруг машины и осмотрите покрытие кузова. Оно должно быть однотонным и равномерным. Наличие отличий в покраске отдельных зон говорит о перекраске вследствие аварии или ржавчины. Можно использовать толщиномер или магнит, обернутый в ткань, для определения мест дополнительной покраски. В местах нанесения шпатлевки магнит будет слабее притягиваться к кузову. Внимание! У машины с пробегом на кузове будут небольшие царапины, сколы. Идеально ровная поверхность должна насторожить покупателя.
3. Проверка геометрии кузова. Для этого осматриваем вблизи и на расстоянии 5-6 метров машину с закрытыми дверьми, которые должны ровно прилегать без впадин и выступов.

   Если наблюдается деформация, то автомобиль будет плохо управляем на дороге. Дверь багажника также должна плотно прилегать без перекосов и деформаций.

   Проверяем отдельно каждую дверь на исправность кнопок, ручек, стеклоподъемников, равномерность зазоров по периметру, надежность закрывания.

4. Проверка световых приборов. Осматриваем поверхность фар. Она должна быть без трещин, царапин. Фары должны быть плотно закреплены и не вибрировать. Все приборы спереди и сзади должны работать.
5. Проверяем приборную панель в салоне, она должна иметь регулировку интенсивности освещенности. Лампочки и сигнализаторы в салоне должны работать без нареканий.
6. Проводим осмотр колес:
   • Проверяем на наличие вмятин и деформации дисков. Они влияют на работу подвески.
   • Измеряем давление в шинах. Оно должно быть одинаковым во всех колесах или попарно в передних и задних.
   • При помощи линейки определяем износ протекторов шин. Разный износ шин свидетельствует о нарушении геометрии кузова.
7. В салоне проверяется регулировка кресел, их перемещение и фиксация угла наклона.
8. Приборная панель должна быть надежно закреплена, ручки должны свободно крутиться.
9. При запущенном двигателе убедиться в исправности тахометра, температурного и масляного индикаторов.
10. Необходимо проверить включение аварийной сигнализации, переключение фар, включение указателей поворота, работу центрального замка и индикатора ремня безопасности.
11. Проверьте работу кондиционера и печки. Для этого при закрытых дверях и окнах включите печку на максимальную температуру. Из решеток воздуховодов должен поступать теплый воздух без посторонних запахов. Кондиционер при работе не должен издавать посторонних звуков, в салоне должен появиться холодный поток.

Тест-драйв перед приобретением

Обязательно протестируйте машину в движении:

• Переключение передач должно быть четким и без усилий, без скрежета и стука.
• Сцепление должно работать уже при малых оборотах двигателя.
• При отпускании руля на ровной дороге машина должна двигаться прямо без отклонений.
• При движении не должно быть слышно стука и вибрирования подвески, в противном случае имеет место износ амортизаторов или шарниров.
• Вибрация руля сигнализирует о проблемах с ходовой частью или деформации дисков.
• Проверьте тормозную систему. При резком торможении на дороге остается симметричный след при этом автомобиль движется строго прямо, без скрежета и визга. Ручной тормоз проверяется на участке дороги с наклоном. Машина при включенном тормозе должна оставаться неподвижной.
• Педаль газа должна работать без каких-либо провалов.

Проверка на предмет коррозии

Сегодня многие владельцы проводят антикоррозийную обработку днища и других уязвимых элементов машины. Однако отдельные элементы подвержены коррозии сильнее.

Внимание. При осмотре днища следует обратить внимание на такие элементы, как бензобак, защиту мотора, резонатор, а также на пороги, внутренние и внешние торцы дверей, колесные арки.

При простукивании по ним отверткой должен идти звонкий металлический звук, в противном случае имеет место коррозия.

Во время осмотра автомобиля обязательно записывайте все недостатки, это позволит вам объективно оценить целесообразность покупки и последующих затрат на устранение дефектов.

Предлагаем посмотреть видео о том, как самостоятельно осматривать б/у автомобиль при покупке:

Как смотреть документы?

ПТС

Паспорт транспортного средства содержит полные данные о техническом состоянии ТС и всех прежних владельцах. Полученную предварительно информацию по электронным базам сравните с записями в ПТС.

При визуальном изучении документа обратите внимание:

• В разделе «Особые отметки» проставляются все регистрационные действия.
• Серия и номер выполняются оттиском клише красной глянцевой краской. Поэтому краска не должна быть размазана, на номере не должно быть царапин и потертостей. Должны насторожить шероховатость бумаги и точечное нанесение номера: скорее всего это подделка.
• На ощупь бумага документа похожа на денежную купюру, при сгибании хрустит, имеет водяные знаки. Лицевая сторона имеет более гладкую поверхность, оборотная – матовую.
• В случае утраты оригинала или его порчи, а также при нахождении автомобиля в залоге выдается дубликат, о чем на лицевой стороне ставится соответствующий штамп.
• В ПТС должны оставаться свободные графы для записи нового владельца. В противном случае продавец должен получить новый ПТС и только тогда оформлять покупку.

Важно. Если в числе собственников было юридическое лицо, то возможно машина использовалась как такси.

Если возникли сомнения в подлинности документов, а машина продается без снятия с учета, то попросите продавца вначале оформить снятие с учета в ГИБДД. Если перед вами мошенник, он категорически откажется это делать.

СТС

При проверке свидетельства о регистрации транспортного средства сличите его данные с ПТС. Они должны полностью совпадать, в том числе серия и номер. Также должны полностью совпадать паспортные данные владельца со сведениями в СТС.

Проверить подлинность можно с помощью специального оборудования. В ультрафиолетовом свете надпись ГИБДД, голограмма и сетка должны светиться свето-зеленым цветом.

Сервисная книжка

В сервисной книжке содержится информация о прохождении технических осмотров (дата и место). По количеству ТО и датам их проведения можно приблизительно высчитать пробег и сравнить с данными тахометра.

Далее вы можете посмотреть видео о том, какие документы и как надо проверять перед покупкой б/у авто: